名人的餐桌比你想得還要豐富！6位無肉不歡的名人，看見他們對肉的執著！
撰文 迷誠品內容中心
每到中秋佳節，忍不住就想要烤肉，可能是和親朋好友在家烤、又或是出門到餐廳烤；喜歡吃肉似乎是人的本性，自古以來便有許多文人雅士更是肉食主義愛好者，對於特定肉種特別著迷，從宋代文人、日本雅士再到法國君王皆是，這次就來揭曉這6位古人，一探他們對於「肉」是多麼執著吧！
無肉不歡的名人#1
愛吃羊肉的蘇東坡，不知道該說幸還是不幸，愛吃羊肉的他卻多半處在買不起羊肉的困頓歲月中。但即便買不了羊肉，他也情願買些「羊蠍子」來解饞，更是有一套專門的料理方式，先川燙煮熟後瀝乾，醃在米酒裡一段時間後撒些鹽烤到微焦，鹹鮮沁入，骨肉微微焦香，最後將嫩肉剔出來，享受這個「如食蟹螯」的體驗。
※羊蠍子：帶些殘餘嫩肉的羊脊椎骨。
早期中國對於羊肉並沒有受到太大的歡迎，或許是因為它的氣味過於強烈，牛肉雖有氣味但卻沒有過於濃厚的腥臊味，而豬肉溫順口感也是尋常百姓早已吃慣，唯有羊肉腥羶味，即便爆炒、加入薑蔥都不一定能去除；也因此，羊肉直到宋朝皇帝宋太祖的欽定後，才造成大賣。
而提到熱愛羊肉的蘇東坡，買不起羊肉的他後來還轉而研究起豬肉，更研發出肥而不膩、濃而不鹹的「東坡肉」，更寫下《豬肉頌》這首好詩。
無肉不歡的名人#2
有句話這樣說，愛吃羊肉的人都應該投生在元代。
蒙古涮肉始於元朝，據說是因為某次忽必烈在征途中想念草原美食，因為打仗時間緊迫加上需要花費的時間與精力都來得較多，為了節省時間又能讓行軍弟兄滋補元氣，便急中生智地將羊肉切薄片，拿起頭盔裝水煮沸，將肉片涮熟品嘗，後來就演變成現今的羊肉爐。
無肉不歡的名人#3
自認為不是肉食主義者的村上春樹，卻總是有忍不住想要吃牛排的時候，更還多次在書中描寫關於牛排的場景：「將煎到恰到好處的上等牛肉俐落切開，調味是清淡的鹽、胡椒就好。其他什麼都不要。」就是這麼單純又簡單的牛排，深得人心。
也許是因為村上春樹是神戶人，所以對於「牛排」總會有種家鄉懷舊與隨性感；因為神戶有不少牛排館，不像東京怎麼樣也碰不上符合價位又能輕鬆隨意品嘗的餐館，也因此更多時候懷念的是種家鄉味。
無肉不歡的名人#4
作為典型的浙江人，魯迅對於火腿的熱愛簡直可以稱為「民國第一」。
不能接受火腿只有千篇一律的料理方式，用水煮或是蒸，但這樣的料理會讓火腿的精華與肉汁流失，可惜那豐富的肉汁。愛腿成痴的魯迅在北平時，甚至還向不熟悉火腿的北京人介紹火腿的101種做法，從最常見的「干貝燉火腿肉」，將做法與材料都牢記在心：「干貝要小粒圓的才糯。燉火腿的湯，撇去浮油，功用與魚肝油相仿。」
了解魯迅愛吃火腿，朋友們也經常贈送此物；在魯迅的日記裡也經常能看見他從好友手中收穫「火腿一塊」的各種驚喜，有時也會從家鄉寄來的火腿裡分送給朋友。獨樂樂不如眾樂樂。
無肉不歡的名人#5
張大千很喜歡牛肉麵，更也曾提過：「以藝術而論，我善烹飪更在畫藝之上。」
身為四川人的他，來台初期總是會懷念家鄉味，也因此他親手下廚烹飪，找回家鄉紅燒牛肉麵的滋味；從挑選牛肉部位的食材採買、準備料理前的前置作業，再到最後的烹飪快炒，每個步驟與細節都不馬虎，更會從中加入代表四川味的辣豆瓣醬與他的秘密調味料—花椒粒與酒釀，一碗香味四溢的紅燒牛肉麵便完成了，據說他經常用這道牛肉麵招待客人。
身為專業吃貨的他，當然不只在牛肉麵下功夫，他更還做過一道獨創料理「摩耶生炒牛肉」，這道菜最大的特色就在於炒出來的牛肉潔白晶亮，與木耳黑白分明，更有不少人多次向他請求秘方，就想一嚐鮮味四溢的炒牛肉。
無肉不歡的名人#6
現在有許多人會在YouTube上觀看大胃王進行吃播的節目，而早在法國17世紀的王儲路易十四便已開始這項「吃播」偉業。
據說路易十四早在嬰兒時期便已出現大胃王的現象，在他成年後更加擴大需求，食量之驚人，光是主菜與前菜不含甜點就有十來道，幾乎可以說是前無古人。因為路易十四經常公開進食，當時觀看國王路易十四用餐，更成為十分流行的大眾消遣活動。
享用晚餐是路易十四最喜愛的時刻，晚餐多會出現肉湯，而肉湯是路易十四最喜歡的菜餚之一，由一大盤肉與蔬菜燉製而成，當時更有150多種不同菜譜所製；當他喝下一勺湯便會胃口大開，無論是早晨還是夜晚，都能吃下更多的食物。
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除了這些對於肉類有堅持愛好的文人雅士外，其實他們對於如何料理、如何食用也有他們的堅持；這次透過《就愛吃肉》這本書，看見他們是如何運用屬於自己的表達方式享受吃肉的過程。
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▊ 延伸閱讀
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☞ 【日本點餐全攻略】在日本燒肉店終於不用盲點！點餐、用餐注意事項懶人包
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無肉不歡的名人#1
買不起羊肉的美食研究家—蘇東坡
代表菜：羊蠍子、東坡肉
愛吃羊肉的蘇東坡，不知道該說幸還是不幸，愛吃羊肉的他卻多半處在買不起羊肉的困頓歲月中。但即便買不了羊肉，他也情願買些「羊蠍子」來解饞，更是有一套專門的料理方式，先川燙煮熟後瀝乾，醃在米酒裡一段時間後撒些鹽烤到微焦，鹹鮮沁入，骨肉微微焦香，最後將嫩肉剔出來，享受這個「如食蟹螯」的體驗。
※羊蠍子：帶些殘餘嫩肉的羊脊椎骨。
早期中國對於羊肉並沒有受到太大的歡迎，或許是因為它的氣味過於強烈，牛肉雖有氣味但卻沒有過於濃厚的腥臊味，而豬肉溫順口感也是尋常百姓早已吃慣，唯有羊肉腥羶味，即便爆炒、加入薑蔥都不一定能去除；也因此，羊肉直到宋朝皇帝宋太祖的欽定後，才造成大賣。
而提到熱愛羊肉的蘇東坡，買不起羊肉的他後來還轉而研究起豬肉，更研發出肥而不膩、濃而不鹹的「東坡肉」，更寫下《豬肉頌》這首好詩。
無肉不歡的名人#2
打仗前還是想來點涮羊肉—忽必烈
代表菜：涮羊肉
有句話這樣說，愛吃羊肉的人都應該投生在元代。
蒙古涮肉始於元朝，據說是因為某次忽必烈在征途中想念草原美食，因為打仗時間緊迫加上需要花費的時間與精力都來得較多，為了節省時間又能讓行軍弟兄滋補元氣，便急中生智地將羊肉切薄片，拿起頭盔裝水煮沸，將肉片涮熟品嘗，後來就演變成現今的羊肉爐。
無肉不歡的名人#3
嘴饞就想吃牛排—村上春樹
代表菜：牛排（尤其是神戶）
自認為不是肉食主義者的村上春樹，卻總是有忍不住想要吃牛排的時候，更還多次在書中描寫關於牛排的場景：「將煎到恰到好處的上等牛肉俐落切開，調味是清淡的鹽、胡椒就好。其他什麼都不要。」就是這麼單純又簡單的牛排，深得人心。
也許是因為村上春樹是神戶人，所以對於「牛排」總會有種家鄉懷舊與隨性感；因為神戶有不少牛排館，不像東京怎麼樣也碰不上符合價位又能輕鬆隨意品嘗的餐館，也因此更多時候懷念的是種家鄉味。
無肉不歡的名人#4
擁有「戀腿癖」的美食達人—魯迅
代表菜：火腿
作為典型的浙江人，魯迅對於火腿的熱愛簡直可以稱為「民國第一」。
不能接受火腿只有千篇一律的料理方式，用水煮或是蒸，但這樣的料理會讓火腿的精華與肉汁流失，可惜那豐富的肉汁。愛腿成痴的魯迅在北平時，甚至還向不熟悉火腿的北京人介紹火腿的101種做法，從最常見的「干貝燉火腿肉」，將做法與材料都牢記在心：「干貝要小粒圓的才糯。燉火腿的湯，撇去浮油，功用與魚肝油相仿。」
了解魯迅愛吃火腿，朋友們也經常贈送此物；在魯迅的日記裡也經常能看見他從好友手中收穫「火腿一塊」的各種驚喜，有時也會從家鄉寄來的火腿裡分送給朋友。獨樂樂不如眾樂樂。
無肉不歡的名人#5
除了繪畫，更也擅長烹飪—張大千
代表菜：紅燒牛肉麵、摩耶生炒牛肉
張大千很喜歡牛肉麵，更也曾提過：「以藝術而論，我善烹飪更在畫藝之上。」
身為四川人的他，來台初期總是會懷念家鄉味，也因此他親手下廚烹飪，找回家鄉紅燒牛肉麵的滋味；從挑選牛肉部位的食材採買、準備料理前的前置作業，再到最後的烹飪快炒，每個步驟與細節都不馬虎，更會從中加入代表四川味的辣豆瓣醬與他的秘密調味料—花椒粒與酒釀，一碗香味四溢的紅燒牛肉麵便完成了，據說他經常用這道牛肉麵招待客人。
身為專業吃貨的他，當然不只在牛肉麵下功夫，他更還做過一道獨創料理「摩耶生炒牛肉」，這道菜最大的特色就在於炒出來的牛肉潔白晶亮，與木耳黑白分明，更有不少人多次向他請求秘方，就想一嚐鮮味四溢的炒牛肉。
無肉不歡的名人#6
歷史上最早的「吃播大胃王」—路易十四
代表菜：肉湯，名副其實的肉類愛好者
現在有許多人會在YouTube上觀看大胃王進行吃播的節目，而早在法國17世紀的王儲路易十四便已開始這項「吃播」偉業。
據說路易十四早在嬰兒時期便已出現大胃王的現象，在他成年後更加擴大需求，食量之驚人，光是主菜與前菜不含甜點就有十來道，幾乎可以說是前無古人。因為路易十四經常公開進食，當時觀看國王路易十四用餐，更成為十分流行的大眾消遣活動。
享用晚餐是路易十四最喜愛的時刻，晚餐多會出現肉湯，而肉湯是路易十四最喜歡的菜餚之一，由一大盤肉與蔬菜燉製而成，當時更有150多種不同菜譜所製；當他喝下一勺湯便會胃口大開，無論是早晨還是夜晚，都能吃下更多的食物。
｛本文部分內容由聯經出版提供；僅反應作者意見，不代表誠品立場；未經授權，請勿轉載 }
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▌關於這些無肉不歡的歷史名人
身為吃貨必讀聖經 ＞＞《就愛吃肉》
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