名人的餐桌比你想得还要丰富！6位无肉不欢的名人，看见他们对肉的执着！
撰文 迷誠品內容中心
每到中秋佳节，忍不住就想要烤肉，可能是和亲朋好友在家烤、又或是出门到餐厅烤；喜欢吃肉似乎是人的本性，自古以来便有许多文人雅士更是肉食主义爱好者，对於特定肉种特别着迷，从宋代文人、日本雅士再到法国君王皆是，这次就来揭晓这6位古人，一探他们对於「肉」是多麽执着吧！
无肉不欢的名人#1
爱吃羊肉的苏东坡，不知道该说幸还是不幸，爱吃羊肉的他却多半处在买不起羊肉的困顿岁月中。但即便买不了羊肉，他也情愿买些「羊蠍子」来解馋，更是有一套专门的料理方式，先川烫煮熟後沥乾，腌在米酒里一段时间後撒些盐烤到微焦，咸鲜沁入，骨肉微微焦香，最後将嫩肉剔出来，享受这个「如食蟹螯」的体验。
※羊蠍子：带些残余嫩肉的羊脊椎骨。
早期中国对於羊肉并没有受到太大的欢迎，或许是因为它的气味过於强烈，牛肉虽有气味但却没有过於浓厚的腥臊味，而猪肉温顺口感也是寻常百姓早已吃惯，唯有羊肉腥羶味，即便爆炒、加入姜葱都不一定能去除；也因此，羊肉直到宋朝皇帝宋太祖的钦定後，才造成大卖。
而提到热爱羊肉的苏东坡，买不起羊肉的他後来还转而研究起猪肉，更研发出肥而不腻、浓而不咸的「东坡肉」，更写下《猪肉颂》这首好诗。
无肉不欢的名人#2
有句话这样说，爱吃羊肉的人都应该投生在元代。
蒙古涮肉始於元朝，据说是因为某次忽必烈在征途中想念草原美食，因为打仗时间紧迫加上需要花费的时间与精力都来得较多，为了节省时间又能让行军弟兄滋补元气，便急中生智地将羊肉切薄片，拿起头盔装水煮沸，将肉片涮熟品尝，後来就演变成现今的羊肉炉。
无肉不欢的名人#3
自认为不是肉食主义者的村上春树，却总是有忍不住想要吃牛排的时候，更还多次在书中描写关於牛排的场景：「将煎到恰到好处的上等牛肉俐落切开，调味是清淡的盐、胡椒就好。其他什麽都不要。」就是这麽单纯又简单的牛排，深得人心。
也许是因为村上春树是神户人，所以对於「牛排」总会有种家乡怀旧与随性感；因为神户有不少牛排馆，不像东京怎麽样也碰不上符合价位又能轻松随意品尝的餐馆，也因此更多时候怀念的是种家乡味。
无肉不欢的名人#4
作为典型的浙江人，鲁迅对於火腿的热爱简直可以称为「民国第一」。
不能接受火腿只有千篇一律的料理方式，用水煮或是蒸，但这样的料理会让火腿的精华与肉汁流失，可惜那丰富的肉汁。爱腿成痴的鲁迅在北平时，甚至还向不熟悉火腿的北京人介绍火腿的101种做法，从最常见的「干贝炖火腿肉」，将做法与材料都牢记在心：「干贝要小粒圆的才糯。炖火腿的汤，撇去浮油，功用与鱼肝油相仿。」
了解鲁迅爱吃火腿，朋友们也经常赠送此物；在鲁迅的日记里也经常能看见他从好友手中收获「火腿一块」的各种惊喜，有时也会从家乡寄来的火腿里分送给朋友。独乐乐不如众乐乐。
无肉不欢的名人#5
张大千很喜欢牛肉面，更也曾提过：「以艺术而论，我善烹饪更在画艺之上。」
身为四川人的他，来台初期总是会怀念家乡味，也因此他亲手下厨烹饪，找回家乡红烧牛肉面的滋味；从挑选牛肉部位的食材采买、准备料理前的前置作业，再到最後的烹饪快炒，每个步骤与细节都不马虎，更会从中加入代表四川味的辣豆瓣酱与他的秘密调味料—花椒粒与酒酿，一碗香味四溢的红烧牛肉面便完成了，据说他经常用这道牛肉面招待客人。
身为专业吃货的他，当然不只在牛肉面下功夫，他更还做过一道独创料理「摩耶生炒牛肉」，这道菜最大的特色就在於炒出来的牛肉洁白晶亮，与木耳黑白分明，更有不少人多次向他请求秘方，就想一嚐鲜味四溢的炒牛肉。
无肉不欢的名人#6
现在有许多人会在YouTube上观看大胃王进行吃播的节目，而早在法国17世纪的王储路易十四便已开始这项「吃播」伟业。
据说路易十四早在婴儿时期便已出现大胃王的现象，在他成年後更加扩大需求，食量之惊人，光是主菜与前菜不含甜点就有十来道，几乎可以说是前无古人。因为路易十四经常公开进食，当时观看国王路易十四用餐，更成为十分流行的大众消遣活动。
享用晚餐是路易十四最喜爱的时刻，晚餐多会出现肉汤，而肉汤是路易十四最喜欢的菜肴之一，由一大盘肉与蔬菜炖制而成，当时更有150多种不同菜谱所制；当他喝下一勺汤便会胃口大开，无论是早晨还是夜晚，都能吃下更多的食物。
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除了这些对於肉类有坚持爱好的文人雅士外，其实他们对於如何料理、如何食用也有他们的坚持；这次透过《就爱吃肉》这本书，看见他们是如何运用属於自己的表达方式享受吃肉的过程。
身为吃货必读圣经 ＞＞《就爱吃肉》
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无肉不欢的名人#1
买不起羊肉的美食研究家—苏东坡
代表菜：羊蠍子、东坡肉
爱吃羊肉的苏东坡，不知道该说幸还是不幸，爱吃羊肉的他却多半处在买不起羊肉的困顿岁月中。但即便买不了羊肉，他也情愿买些「羊蠍子」来解馋，更是有一套专门的料理方式，先川烫煮熟後沥乾，腌在米酒里一段时间後撒些盐烤到微焦，咸鲜沁入，骨肉微微焦香，最後将嫩肉剔出来，享受这个「如食蟹螯」的体验。
※羊蠍子：带些残余嫩肉的羊脊椎骨。
早期中国对於羊肉并没有受到太大的欢迎，或许是因为它的气味过於强烈，牛肉虽有气味但却没有过於浓厚的腥臊味，而猪肉温顺口感也是寻常百姓早已吃惯，唯有羊肉腥羶味，即便爆炒、加入姜葱都不一定能去除；也因此，羊肉直到宋朝皇帝宋太祖的钦定後，才造成大卖。
而提到热爱羊肉的苏东坡，买不起羊肉的他後来还转而研究起猪肉，更研发出肥而不腻、浓而不咸的「东坡肉」，更写下《猪肉颂》这首好诗。
无肉不欢的名人#2
打仗前还是想来点涮羊肉—忽必烈
代表菜：涮羊肉
有句话这样说，爱吃羊肉的人都应该投生在元代。
蒙古涮肉始於元朝，据说是因为某次忽必烈在征途中想念草原美食，因为打仗时间紧迫加上需要花费的时间与精力都来得较多，为了节省时间又能让行军弟兄滋补元气，便急中生智地将羊肉切薄片，拿起头盔装水煮沸，将肉片涮熟品尝，後来就演变成现今的羊肉炉。
无肉不欢的名人#3
嘴馋就想吃牛排—村上春树
代表菜：牛排（尤其是神户）
自认为不是肉食主义者的村上春树，却总是有忍不住想要吃牛排的时候，更还多次在书中描写关於牛排的场景：「将煎到恰到好处的上等牛肉俐落切开，调味是清淡的盐、胡椒就好。其他什麽都不要。」就是这麽单纯又简单的牛排，深得人心。
也许是因为村上春树是神户人，所以对於「牛排」总会有种家乡怀旧与随性感；因为神户有不少牛排馆，不像东京怎麽样也碰不上符合价位又能轻松随意品尝的餐馆，也因此更多时候怀念的是种家乡味。
无肉不欢的名人#4
拥有「恋腿癖」的美食达人—鲁迅
代表菜：火腿
作为典型的浙江人，鲁迅对於火腿的热爱简直可以称为「民国第一」。
不能接受火腿只有千篇一律的料理方式，用水煮或是蒸，但这样的料理会让火腿的精华与肉汁流失，可惜那丰富的肉汁。爱腿成痴的鲁迅在北平时，甚至还向不熟悉火腿的北京人介绍火腿的101种做法，从最常见的「干贝炖火腿肉」，将做法与材料都牢记在心：「干贝要小粒圆的才糯。炖火腿的汤，撇去浮油，功用与鱼肝油相仿。」
了解鲁迅爱吃火腿，朋友们也经常赠送此物；在鲁迅的日记里也经常能看见他从好友手中收获「火腿一块」的各种惊喜，有时也会从家乡寄来的火腿里分送给朋友。独乐乐不如众乐乐。
无肉不欢的名人#5
除了绘画，更也擅长烹饪—张大千
代表菜：红烧牛肉面、摩耶生炒牛肉
张大千很喜欢牛肉面，更也曾提过：「以艺术而论，我善烹饪更在画艺之上。」
身为四川人的他，来台初期总是会怀念家乡味，也因此他亲手下厨烹饪，找回家乡红烧牛肉面的滋味；从挑选牛肉部位的食材采买、准备料理前的前置作业，再到最後的烹饪快炒，每个步骤与细节都不马虎，更会从中加入代表四川味的辣豆瓣酱与他的秘密调味料—花椒粒与酒酿，一碗香味四溢的红烧牛肉面便完成了，据说他经常用这道牛肉面招待客人。
身为专业吃货的他，当然不只在牛肉面下功夫，他更还做过一道独创料理「摩耶生炒牛肉」，这道菜最大的特色就在於炒出来的牛肉洁白晶亮，与木耳黑白分明，更有不少人多次向他请求秘方，就想一嚐鲜味四溢的炒牛肉。
无肉不欢的名人#6
历史上最早的「吃播大胃王」—路易十四
代表菜：肉汤，名副其实的肉类爱好者
现在有许多人会在YouTube上观看大胃王进行吃播的节目，而早在法国17世纪的王储路易十四便已开始这项「吃播」伟业。
据说路易十四早在婴儿时期便已出现大胃王的现象，在他成年後更加扩大需求，食量之惊人，光是主菜与前菜不含甜点就有十来道，几乎可以说是前无古人。因为路易十四经常公开进食，当时观看国王路易十四用餐，更成为十分流行的大众消遣活动。
享用晚餐是路易十四最喜爱的时刻，晚餐多会出现肉汤，而肉汤是路易十四最喜欢的菜肴之一，由一大盘肉与蔬菜炖制而成，当时更有150多种不同菜谱所制；当他喝下一勺汤便会胃口大开，无论是早晨还是夜晚，都能吃下更多的食物。
｛本文部分内容由联经出版提供；仅反应作者意见，不代表诚品立场；未经授权，请勿转载 }
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▌关於这些无肉不欢的历史名人
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