用一碗鱼丸汤来换|马世芳的旧街食忆
撰文 馬世芳・圖片提供|LH{本文内容由撰文者及远流出版提供,非经授权请勿转载}
逝者已矣,青春不可追。於是,重建记忆的味道,工笔细细记下,就成了招魂的仪式。
我想用一碗鱼丸汤,来换洪爱珠的这些故事──其实这些故事岂能轻易换得?作个引子罢了。
当我还是小孩的时候,世界上最美味的食物,是牯岭街一间小面店的福州鱼丸。
吃鱼丸汤,从来都是舅舅带我去。外公外婆生二女一男,长女是我娘,长子是舅舅。舅舅生活不算稳定,总教外公外婆发愁。每次他回外公家,二老总有苦口婆心一番训勉。我猜,带我出门晃晃,也是他暂时躲一躲,喘口气的藉口。
外公外婆是苏州人,度日丰俭不论,点心终归要吃的。我亦极得长辈疼,舅舅要带我出去吃点心,外公不会阻止──外公早年曾经替人做保背了债,颇有一段辛苦日子,母亲却记得,即使最拮据的时候,一家人还是要吃点心:一颗蛋摊成蛋皮,洒点儿白糖,卷起切段,全家分食。
外公家是一幢二十来坪的日式小屋,曾经住了三代七八口人。外曾祖母,我们叫她「老太太」,缠过足,一辈子只会说苏州话,却能和家里帮佣的说台语的阿利婆沟通。阿利婆从老太太那儿学会一手厉害的江浙菜功夫,台菜也做得极好──她在外公家工作几十年,照顾了我们一家四代人。阿利婆的珍珠丸子和瓜仔肉,就是我对所谓「美食」的记忆原点,不过那是另外的故事了。
我坐在玄关的梯级,穿上小朋友的鞋,推开纱门,走出小小的院子。舅舅已经打开绿漆白条的木门,在外面等我了。其实去吃趟鱼丸,来回脚程不过十来分钟,对我来说,却也有小旅行的心情。
我和舅舅从外公家出发,牯岭街几乎都还是平房,太阳晒在矮墙上,金灿一片。我眯起眼睛,抬头四顾,舅舅停下脚步,催我跟上。他是个口拙的人,每次讲笑话逗我开心,我都不知道该不该笑。他总会在路上问我:「等一下要不要多吃一碗?」我其实很想说要,却总是矜持摇头。
啊,一口气吃两碗福州鱼丸汤,是我始终没有实现的,豪奢的童年梦想。
我们会先经过几家旧书摊,厦门街到牯岭街六十巷口,依着矮墙一整排郁郁葱葱的大榕树,院落里枝叶掩映的老宅曾经住过哲学家方东美,隔壁便是台大校长官舍。庞巨的树荫遮着那段红砖路,终日阴凉,不见天日──多年後,那风景仍不时出现在我梦里。
过福州街,再走几步路,就是鱼丸店。我总以为是他们发明的「福州鱼丸」,谁叫它就在福州街口呢?
因为是点心而非正餐,我们从来不吃面,不要小菜,只点两碗鱼丸汤。一杓冒气的大骨汤,两粒很大的鱼丸,几星芹菜末,浮在磕破了口子的浅浅瓷碗里。舅舅会拿白胡椒来洒,我不要。平底铁汤匙舀一粒鱼丸,匙底带点汤,吹一吹,咬一口,鱼丸糯韧,肉馅汤汁在口中爆开。我很珍惜地吃,可毕竟只有两粒,一下就吃光了。
这时候,才看到碗底画着一尾虾。虾身饱满,弓着朱红的身子,两条长须很潇洒地撇出去再弯回来,随着清汤的折射晃呀晃。汤很烫,慢慢喝。喝完再看,那只虾竟变小了。
後来我翻父亲的水墨画册,也看到了很潇洒的虾。於是自作聪明,以为瓷碗底画着一只虾的,都是齐白石。
望着空空的瓷碗,恨不能再续一碗。舅舅付了帐(两碗十块钱),我们慢慢踱回家,太阳比刚才又斜了一点,路上交错的光影更深更浓了。
外公家客厅彩色电视机播着杨丽花歌仔戏,音量开得很大。阿利婆一面在厨房烧菜,一面听戏,满屋子饭菜香。情节到关键处,阿利婆会撇下做到一半的菜,到客厅站着看一下电视,再回厨房忙。
晚饭做好了。阿利婆高声喊我的小名:「小球来,你上爱食的瓜仔肉!」我很高兴刚才没有多要一碗鱼丸汤,等下可以多扒一碗饭。
牯岭街七十八号的老屋,如今片瓦无存,只剩隔壁楼房墙面山形屋顶的遗痕。老太太、外公、外婆、阿利婆,都做仙去了。舅舅移民加拿大多年,人生颠沛曲折,我们很多年没有见面。
牯岭街卖福州鱼丸的面店,至今仍在。是不是舅舅带我去的同一家,已经无从考证。我家冷冻库倒是常常备着一斤东门市场「义芳」的包馅福州鱼丸,不过,一口气吃四粒这样的事情,至今不曾做过。
若非读了洪爱珠从她自小浸润的芦洲、大稻埕出发,织出一部魂牵梦萦的思念之书《老派少女购物路线》,我大概也不会忆起那碗牯岭街的鱼丸汤──我很想说:那样的鱼丸汤再也没有了,但那样未免夸大不实:起码「义芳」的福州鱼丸,老实说,未必输给记忆中那一碗。
然而毕竟幼时的我,眯着眼睛看过七○年代的太阳,端过那只磕破了口子,画着一只不是齐白石的虾的瓷碗──而让我们魂牵梦萦,後来再也没有了的,永远是一些其他的东西。
◎撰文者简介|马世芳
一九七一年生於台北。着有散文辑《耳朵借我》、《歌物件》、《地下乡愁蓝调》、《昨日书》。大学时代开始在电台引介经典摇滚乐。曾与社团同学合编《1975-1993台湾流行音乐百张最佳专辑》,编纂《永远的未央歌:现代民歌/校园歌曲二十年纪念册》。与友人合着《在台北生存的一百个理由》,合译《蓝侬回忆》,统筹编辑《1975-2005台湾流行音乐200最佳专辑》、《巴布.狄伦歌诗集套书》。
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